Zu den hier lebenden Tieren gehören in der Küstenregion Möwen, Seeschwalben, Eidechsen, Skorpione, Robben und Pinguine, Sardinen, Hummer und Makrelen und in der Regenwaldregion Gürteltiere, Alligatoren, Jaguare, Pumas, Papageien und Flamingos.
Im Gebirge findet man dann auch die Lamas und das Alpaka.
Im Manu-Nationalpark lebt das Nationaltier des Landes, der rote Felsenhahn oder Rupicola peruviana.

Seit 1993 ist der Schutz der natürlichen Ressourcen und der Vielfalt der Ökosysteme in der Verfassung festgeschrieben.
Mittlerweile gibt es 63 verschiedene geschützte Gebiete in Peru, das sind rund 15% des gesamten Landes. Dazu gehören 12 Nationalparks und 11 Naturreservate. Diverse andere Schutzgebiete kommen noch dazu.

Aufgrund der unterschiedlichen Klimazonen kann man nicht unbedingt eine absolut beste Reisezeit festlegen.
Wenn man allerdings davon ausgeht, dass oftmals das Ziel einer Reise das Andenhochland ist, dann liegt die touristische Saison zwischen Juni und August, eben in der Trockenzeit.
Das ist auch die beste Zeit für den Aktivurlaub mit Wandern oder Bergsteigen.
In den anderen Monaten kann der Urlaub schon mal zu einer sehr schlammigen Angelegenheit werden.

In der Küstenregion allerdings ist die beste Zeit in den Monaten zwischen Dezember und März. Dann ist es hier sonnig und auch ein bisschen feucht. Die anderen Monate gestalten sich sehr neblig.

Nachfolgend möchten wir Ihnen noch ein paar Sehenswürdigkeiten und Highlights von Peru vorstellen, natürlich ohne jegliche Wertung und keinesfalls mit dem Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Hauptstadt Lima, eine Millionenstadt und das kulturelle wie wirtschaftliche Zentrum des Landes.
Besonders zu empfehlen ist das historische Zentrum und der Stadtteil Miraflores.
Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören die Kathedrale, das Kloster Santo Domingo, der moderne Regierungspalast, die Kirche und das Kloster von San Francisco und die typischen Herrenhäuser mit den Balkonen.
Im Stadtteil Miraflores finden Sie die edleren Läden und Restaurants.

Sehr beeindruckend ist die alte Ruinenstadt des Chimor-Reiches aus dem 11. bis 14. Jahrhundert – Chan Chan. Sie liegt ungefähr 5 km nördlich von Trujillo an einer Küstenwüste.

Trujillo selber ist eine bedeutende Stadt im Norden Perus. In dieser Stadt des Frühlings ist die Sonnen- und Mondpyramide besonders sehenswert.

Rund um den höchsten Berg Perus schmiegt sich der Huascaran Nationalpark, seit 1985 gehört er zum Welterbe der UNESCO.
Vor allem bei Bergsteigern ist dieses Gebiet sehr beliebt. Es gibt übrigens durchaus 6.000er, die nicht nur geübte Bergwanderer erklimmen können.

Ein ganz besonderes Highlight einer Peru Reise ist die sehr gut erhaltene Ruinenstadt der Inka Machu Picchu, was so viel heißt wie alter Gipfel.

In einer Höhe von 2.360 m liegt diese Stadt auf einem Berggipfel ca. 75 km entfernt von der Stadt Cusco.
Man kann die Zitadelle Machu Picchu sowohl mit einem Bus erreichen, als auch zu Fuß über kleine Wege mit Stufen.
Sie können aber Machu Picchu auch über den traditionellen Inka-Pfad kennen lernen. Es ist eine mehrtägige Wanderung und Sie durchschreiten dabei am Ende das Sonnentor um zu den Siedlungsruinen zu gelangen. Ein besonders beeindruckendes Erlebnis.

Gleich nach Machu Picchu gibt es dann noch Kuélap als archäologische Sehenswürdigkeit Perus. Diese Stätte ist den spanischen Eroberern verborgen geblieben und weitgehend unverändert erst im Jahr 1843 wieder entdeckt worden.

In der Nähe der heutigen Stadt Chachapoyas liegt die ehemalige Stadt auf ungefähr 3.000 m Höhe. Sie ist nur schwer zu erreichen und am besten machen Sie einen Ausflug dorthin nur mit kundiger Führung.

Peru ist ein Land für den Aktivurlauber.
Da gibt es, wie schon beschrieben, jede Menge Sehenswürdigkeiten für den Kulturreisenden zu erkunden, vielleicht auf einer organisierten Gruppentour kombiniert mit einer Sprachreise.

Wandern, Trekking und Bergsteigen stehen ganz hoch im Kurs in Peru.
Der Inka Trail ist dabei der wohl bekannteste Wanderweg nicht nur Perus, sondern man kann sagen von ganz Amerika.
Es handelt sich dabei um die schon erwähnte mehrtägige Wanderung nach Machu Picchu.
Weitere Wanderwege gibt es z.B. in der Cirdillera Blanca und ein Wanderweg bei La Paz.

Für Bergsteiger gibt es ganz besonders schöne Touren in den Anden.
Mit guter Kondition kann man ohne weiteres einen 5.000er in einer Tagestour besteigen. Auch einige der 6.000er sind vergleichsweise leicht zu bewältigen.

Touren für Montainbiker gibt es in der Region um Cucso am Titicacasee und für richtig gut trainierte Sportler bei Huarez in der Cordillera Blanca.

Peru ist nicht unbedingt ein Paradies für den Strandurlaub im herkömmlichen Sinn, aber im Norden in der Nähe von Piura und in der Mitte bei Paracas gibt es einige sehr schöne Strände.
Vor allem auch für Taucher und Wellenreiter sehr ideal.
Zum Baden eignen sich einige Lagunen im Amazonasgebiet.

Angeln Sie gerne?
Dann sollten Sie zum Titicacasee fahren. Hier kann man Lachse und Forellen fangen.
Und auch am Meer gibt es viele gute Angelmöglichkeiten.

Die Wand Camacho in der Nähe von Lima und die Vichuya
im Lurin-Tal sind sehr imposante Kletterfelsen und in der Provinz La Libertad und Cajamarca finden Sie weitere hervorragende Kletterfelsen.

Die Peruaner sind ein sehr gastfreundliches Volk, auch wenn sie vor allem in ländlichen Gegenden oft sehr zurückhaltend sind.
Aber akzeptieren Sie ein wenig die kulturellen Eigenheiten. So wird legere Kleidung grundsätzlich akzeptiert, allerdings allzu freizügige Kleidung sollte wirklich nur am Strand getragen werden.

Ein Wort noch zur Küche von Peru.
Die kulinarischen Köstlichkeiten bieten eine große Vielfalt. Alles wird gern mit viel Pfeffer und Knoblauch gewürzt.
Im Angebot gibt es sehr viel Fisch- und Meeresfrüchtegerichte, daneben Rindfleisch und Hühnerfleisch
.
Beilagen sind oft Kartoffeln und Reis.
Besondere Eintöpfe wie z.B. Chupe de Camarones oder Suppen wie Sopa Criolla sind gern gegessene Speisen.
Eine Spezialität in Peru sind Meerschweinchen – Cuy. Der Geschmack erinnert an Huhn.

Eine Reise nach Peru ist auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis. Versuchen Sie es doch einmal.

Hier noch einmal die Angebote einer Reise nach Peru auf einen Klick.

Unterkünfte und Reisen nach Südamerika:

Hotels in Südamerika
Ferienhäuser in Südamerika
Pauschalreisen nach Südamerika
Sprachreisen nach Südamerika

In diesem Artikel geht es um Peru, ein Land im Westen Südamerikas, eingerahmt vom Pazifik und den Ländern Ecuador, Kolumbien, Brasilien, Bolivien und Chile.

Es ist nicht das größte Land in Südamerika, aber Deutschland würde knapp 4 mal hinein passen.

In Peru gibt es drei unterschiedliche Klimazonen.
Da wäre zum einen die Küstenregion – Costa. Im Großen und Ganzen ist es wohl eher eine Küstenwüste und nur in der Nähe der aus den Anden kommenden Flüsse ist Landwirtschaft möglich.
Im gesamten südlichen Bereich der Costa, von Chile bis ungefähr zur Hauptstadt Lima, regnet es eher selten.
Hier liegt auch die Atacama-Wüste, die trockenste Wüste der Erde.
Nördlich von Lima dann regnet es etwas mehr und das Land wird grüner.
Die Temperaturen in dieser Region liegen auf das Jahr verteilt zwischen 12°C und 35°C.

Die zweite Klimazone ist die Sierra, das ist das Hochland in den Anden.
Beherrscht wird die Landschaft durch Canyons und die durch Gebirgsketten brechenden Flüsse.
Es gibt in den Anden schon beeindruckend hohe Berge, so in den Schwarzen Kordilleren – Cordillera Negra bis zu 5.000m oder in den Weißen Kordilleren – Cordillera Blanca, hier gibt es den höchsten Berg Perus – den Huascarán mit 6.760m.
Es gibt im Zentralgebirge Gebiete in ewigem Schnee und Eis.
Richtung Süden flacht die Hochebene ab zur sog. Altiplano, der sich ganz typisch rund um den Titicacasee gestaltet.
Hier liegen die Durchschnittsjahrestemperaturen um die 11°C und Regenfälle sind vor allem in den Monaten Oktober bis April zu erwarten.
In diesem Gebiet liegt übrigens auch die alte Inka-Ruinenstadt Machu Picchu.

Die weitaus größte Klimazone von Peru wird östlich der Anden gebildet durch die Selva – die Regenwaldregion.
Hier herrschen im Jahresdurchschnitt Temperaturen um die 26°C und der Jahresniederschlag erreicht bis zu 3.800 mm.
In diesem Gebiet entspringen einige Quellflüsse des Amazonas, diesem gigantischen weit über 6.000 km langen Fluss Südamerikas.
Der Regenwald in Peru ist sehr dicht und so gut undurchdringlich. Nur auf den Flüssen kann man den ein oder anderen Ort erreichen.
In diesem Gebiet gibt es eigentlich nur 2 wichtige Städte und das sind Iquitos, nur mit Boot oder Flugzeug zu erreichen, und Puerto Maldonado, mit Boot, Flugzeug oder LKW zu erreichen.
Alle Flüsse in Peru haben immer irgendwie etwas mit dem Amazonas zu tun. Da gibt es zum einen die Quellflüsse Río Apurímac, Río Urubamba, Río Ucayali und Río Maranon. Zum anderen die Amazonas-Nebenflüsse Napo, Putumayo und Huallaga.
Die beiden größten Seen sind der Titicaca-See und der Lago Junín mitten zwischen den Andenketten.

Die Welt der Pflanzen und Tiere ist sehr vielfältig.
Während in den trockenen Küstenebenen natürlich nur wenige Gräser und Sträucher wachsen, gibt es in der großen Regenwaldregion eine atemberaubende Fülle der schönsten Pflanzen. Mahagoniebäume, Vanillepflanzen, Kakteen, Mesquiten und die Nationalpflanze Perus – die Cantua – gehören dazu.
Die Cantua ist ein Strauch der bis zu 3 m hoch wird und lange, glockenförmige Blüten trägt.

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Fortsetzung folgt…

Haan ist schnell zu erreichen, da es nicht weit von der Autobahn liegt. Haan gehört zum Kreis Mettmann am Rande des Bergischen Landes zum Rheinland. Hervorstechend sind die im ganzen Bergischen Land typischen Schieferhäuser. Wände und Dächer sind mit bergischen Schieferplatten gebaut. An mehreren Stellen begegnet man dem sogenannten blauen “Haans”, dem neuen Stadtmaskottchen.

Wir machen einen Rundgang durch Haans Innenstadt, hier der Neue Markt.

Weiter geht´s durch die Fußgängerzone

Das Zentrum von Haan

Die neu gestaltete Marktpassage

Ein markantes Gebäude

Durchgang zur Kirche

Einladende Straßencafès an der Kaiserstraße

Der Linienbus fährt durch die Hauptstraße, die Kaiserstraße

Vielsagendes Denkmal

Zwei “Haans” sitzen gemütlich gegenüber der Hauptpost. Das Gebäude ist selbstverständlich mit Bergischen Schieferplatten belegt.

Auch diese Häuser faszinieren durch ihr Schiefer-Outfit.

Natürlich gibt es in der Gartenstadt auch viele Grünanlagen, wie hier an der Königstraße oder den Schillerpark.

Wer seinen Urlaub oder eventuell nur ein Wochenende in Madrid verbringen möchte, der findet zahlreiche Unterkünfte und sehr komfortable Hotels im Zentrum.

Madrid ist das passende Urlaubsziel für Kulturinteressierte und Feinschmecker. Wer einen gemütlichen Tag verbringen möchte, der kann unterwegs in Madrid die köstlichen Tapas der unzähligen Bars und Tavernen probieren. El Taperío (das Tappa Essen) ist in Madrid ein Muss. Man zieht von Taverne zu Taverne und verkostet den herrlichen Rohschinken (jamon serrano) oder pikante Paprikawurst und bekommt stets zum Glas Wein oder Bier eine kleine Köstlichkeit serviert.

In Madrid können Sie interessante Stadtrundfahrten unternehmen und die wichtigsten Bauwerke bewundern. Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten zählen der Königspalast Palacio Real und die Plaza Mayor. Die Plaza war schon im Mittelalter ein belieber Marktplatz und wurde zum Augenzeugen von Hexenverbrennungen und Hinrichtungen. Heute floriert das Leben auf der Plaza Mayor und Sie können hier bei einem Kaffee den Straßenmusikern zusehen.

Für Kunstinteressierte ist das Museo del Prado ein absolutes Muss, denn hier sind wertvolle Kunstwerke und Bilder von Künstlern wie Hieronimus Bosch oder Goya und vieles mehr ausgestellt.

Weitere Sehenswürdikeiten und Ausflugsziele in Madrid sind der Parque del Retiro, die grüne Lunge Madrids, der Markt Mercado de San Miguel und eine Reihe von Kirchen und Kathedralen. Eine weitere Besonderheit in Madrid ist der Bahnhof Estacion de Atocha, die leider bei einem Terroranschlag beschädigt wurde. Der Bahnhof wirkte wie ein riesiges Gewächshaus und das Dach aus Glas schien wie aus einem Märchen.

Wie fast jede Metropole, hat auch Madrid unzählige Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten zu bieten. Von teuren und exklusiven Boutiquen bis hin zu Flohmärkten und traditionellen Läden finden Sie hier alles.

Für junge Urlauber hat Madrid wenn sich die Nacht über die Stadt legt ebenfalls viel zu bieten. Zahlreiche Diskotheken und Bars machen das Nachtleben zu einem Erlebnis!

Wenn Sie für Ihren Urlaub ein Hotel im Zentrum mieten, können Sie auf unterschiedlichen Stadtspaziergängen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten bewundern und den wahren Charakter Madrids kennen lernen.

Madrid hat noch viel mehr zu bieten, man kann sagen, es ist eine Stadt, die reich an Kultur und Tradition ist. Sie können die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf einem Kurzurlaub übers Wochenende kennen lernen oder sich mehr Zeit nehmen und Madrid in Ihren Urlaub bis ins Detail erkunden. Für Ihren Urlaub finden Sie zahlreiche Hotels, die von der obersten Preisklasse bis zu günstigen und erschwinglichen Preisen alles zu bieten haben.
Auch Ferienwohnungen gibt es in allen Größen und für jeden Geschmack: vom kleinen Studio für 2 Personen im Zentrum Madrids bis hin zu komfortablen Appartements der gehobenen Klasse ist alles vorhanden.

Bereits gleich im Eingangsbereich wurde ein Spielplatz für große und kleine Kinder eingerichtet. Hier wird balanciert, geschaukelt, geklettert und gerutscht was das Zeug hält. Ein großes, begehbares Piratenschiff ist eine besondere Attraktion im Kinderspielplatz im Tierpark Herberstein. Der Park ist ein Erlebnis für alle kleinen Entdecker und Abenteurer.

Ein riesiges Piratenschiff lässt Kinderfantasien aufleben im Tierpark Herberstein

Vom Spielplatz aus beginnt der Rundgang durch den Tierpark und man kommt vorbei ein riesigen Gehegen für Emus, Pfauen, Flamingos, Straussen und anderen Federtieren. Zu den Exoten des Parks zählen Zebras, Stelzenwölfe, und Löwen. Noch nie hab ich einen Löwen so aus der Nähe gesehen, das war richtig beeindruckend und fast ein bisschen angsteinflössend.

Der König der Tiere aus unmittelbarer Nähe

Ein Zebra im Tierpark Herberstein

Der gesamte Park ist schön gestaltet und man hat beim Rundgang das Gefühl als würde man durch einen Wald spazieren. In der Nähe eines Cafes haben wir ein besonders schönes Portrait von einem weissen Lama machen können. bitte lächeln! Glück gehabt, dass es uns nicht angespuckt hat.

Bitte lächeln, Herr Lama

Des Weiteren können die Kinder einigen Tieren ganz nah kommen und diese Gelegenheit im Streichelzoo nutzen. Hier kann man Ziegen und andere Tiere streicheln aber bitte nicht füttern!

Im Streichelzoo können Kinder und Erwachsene die Tiere streicheln

Für Ihren Urlaub in der Steiermark wäre ein Besuch im Tierpark Schloss Herberstein ein willkommener Tagesausflug.

In der Steiermark finden Sie eine Reihe von Ferienhäusern und Ferienwohnungen für Ihren individuell gestalteten Urlaub. Ebenso können Sie sich ein Zimmer in einem der Hotels oder einen Stellplatz in einem Campingplatz reservieren.

Slowenien, umrahmt von Italien, Österreich, Ungarn, Kroatien und einem kleinen Stückchen Adria, ist ein kleines Land – noch nicht einmal so groß wie Nordrhein-Westfalen und hat gerade mal 2 Millionen Einwohnern.

Ljubljana ist die Hauptstadt.

Die Landschaft dieses kleinen Landes ist beachtenswert und sehr vielseitig.

So gibt es Hochgebirgszüge – Julische Alpen, Karawanken, Steiner Alpen, viel Wald, wunderschöne Flusstäler z.B. entlang der Drau und der Mur, hügeliges Mittelgebirge wie das Bachergebirge, Karstlandschaften und die, wenn auch kurze, wunderschöne Adriaküste – Slowenische Riviera genannt.

Es lohnt sich in Slowenien Urlaub zu machen.

Es gibt unzählige Möglichkeiten.

In den Städten wie Lubljana, Maribor oder Bled herrscht ein buntes Treiben.

Lubljana, die Hauptstadt Sloweniens mit gerade 280.000 Einwohnern nicht mal ein Drittel so groß wie Köln, ist die größte Stadt des Landes.

Zu den Sehenswürdigkeiten gehört die unter Denkmalschutz stehende Altstadt, die Burg, das Rathaus, der Dom und die Franziskanerkirche am Prešerenplatz.

Auch die Drei Brücken, der Tivoli Park und der Friedhof Žale – alles erschaffen von Jože Plečnik – sind einen Besuch wert.

In der Sommerzeit finden in Lubljana immer wieder Musikveranstaltungen in der Altstadt oder auf der Burg statt.

Und wenn Sie in der Stadt sind, dann machen Sie unbedingt auch einen Bummel über den lebendigen, bunten Markt.

Am Jahresende gibt es die Märchenstadt für Kinder im Park Zwezda und die Straßenumzüge von Väterchen Frost verzaubern nicht nur die Kleinen.

Eine weiterer Höhepunkt ist ein Besuch des Nationalpark Triglav. Hier finden Sie auch die höchste Erhebung Sloweniens, der gleichnamige Triglav mit einer Höhe von 2.864 m.

In Slowenien können Sie ausgedehnte Wanderungen durch den Wald machen. Rund 50% des Landes sind bewaldet.

Oder machen Sie eine geführte Nachtwanderung zu den Karsthöhlen, ein Erlebnis der besonderen Art.

In den Städten finden immer wieder Festivitäten statt.

Dazu gehören das Stefansfest am 2. Weihnachtsfeiertag genauso wie beeindruckende Silversterfeuerwerke.

In der Hauptstadt wird Silvester im Freien gefeiert, mit Straßentheater, Konzerten und Kinderprogramm.

Auch in Maribor geht es lebhaft zu. Hier gibt es sehr gute Wellnessangebote und in der Nähe liegt das Skiparadies Mariborsko Pohorje mit der jährlich stattfindenden Damenabfahrt Zlata lisica.

Weitere Wintersportzentren sind Kranjska Gora und Bovec mit Kanin, dem höchsten Skigebiet in Slowenien. Hier hält sich der Schnee bis weit in das Frühjahr.

Überall in den Skigebieten gibt es ganz toll angelegte Skipisten für Tourenski, wundervolle Rodelbahnen, Möglichkeiten für Snowboard und Langlauf.

Auch Ausflüge mit Motor-, Hunde- oder Pferdeschlitten sind im Angebot.

Wer es etwas ruhiger mag, der sollte einen Urlaub auf dem Land verleben.

Es gibt hier ganz tolle verträumte Bauernhöfe mit sehr traditionellen Angeboten im kulinarischen Bereich.

In den Dörfern gibt es gerade auch im Dezember sehr schöne Veranstaltungen wie Pferdesegen oder die lebendige Krippe in der Grotte von Postojna.

In Bled, einer kleinen Stadt direkt an der Grenze zu Österreich, gibt es den Weihnachtstauchgang im See. Dabei wird die Legende von der versunkenen Glocke erzählt.

In Slowenien gibt es eine ganze Reihe von Spielcasinos.

So auch in Portorož, Otočec, Kranjska gora, Lipica und Bled.

Drei bekannte Weinanbaugebiete erwarten Sie.

Das Küsten-Weinbaugebiet – hier können Sie das größte Weinfass mit 40.000 l Volumen bestaunen und hier wächst auch die älteste Weinsorte Refošk.

Das Drau-Weinbaugebiet – hier wächst und trägt immer noch die älteste Weinrebe der Welt (400 Jahre) ihre Früchte und in der ältesten slowenischen Stadt Ptuj lagert im berühmten Weinkeller Wein aus dem Jahr 1917.

Das Sava-Weinbaugebiet – bekannt vor allem durch die leichten, frischen Rotweine, Cviček genannt. In einigen Weinrestaurants werden die Weinflaschen nach Husarenart geöffnet, nämlich mit dem Säbel. Der größte Weinkeller Sloweniens, Schlösser, Burgen und die älteste Apotheke Europas befinden sich auch in dieser Region.

Nahe der italienischen Grenze liegt das Städtchen Libica.

Hier steht die Wiege der Lipizzaner-Pferde. Für alle, die Pferde lieben, ist ein Besuch der Stadt ein Muss.

Ganz in der Nähe befindet sich der Regionalpark Škocjanske jame, ein ganz besonderes Tropfsteinhöhlensystem.

Die angebotenen Führungen dauern rund 1,5 Stunden. Wenn Sie dieses Erlebnis mitmachen wollen, dann sollten Sie unbedingt gutes Schuhwerk tragen und einigermaßen fit sein. Es ist oft recht rutschig und es müssen ungefähr 400 Stufen erklommen werden.

Weitere Ausflugsziele sind:

Die römische Bernsteinstraße von Nova Gorica über Postojna nach Emona. Entlang dieser Route gibt es sehr gut ausgebaute Radwege.

Es gibt rund 7.500 erforschte Karsthöhlen in Slowenien.

Dazu gehören die Höhle von Postojna als größte in Slowenien, die Höhle von Planina, die Höhle unter der Burg Predjama und noch weitere ca. 20 Schauhöhlen.

Eine Höhlenbesichtigung ist schon ein etwas mystisches Erlebnis. Man denkt, man ist in einer anderen Welt.

Die Adriaküste Sloweniens ist nur rund 40 km lang. Trotzdem gibt es hier einige sehr schöne Strände.

Die wohl schönste Stadt an der Adria ist Piran. Sie ist als Gesamtheit ein kulturhistorisches Denkmal und bewohntes Freilichtmuseum.

Eine Reise in das kleine Slowenien ist also, wie Sie sehen, eine sehr abwechslungsreiche Angelegenheit.

Es gibt noch so vieles mehr zu erleben. Vielleicht eines noch.

Die kulinarischen Genüsse hier sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Es gibt eine große Tradition in Sachen Essen. Über 1.200 Nationalgerichte, darunter mehr als 100 verschiedene Suppen und jede Menge Fleischgerichte, machen Ihnen die Qual der Wahl schwer.

In jedem Landesteil gibt es z.B. eine eigene Brotsorte.

Lassen Sie sich verführen von den štruklji – ein Topfenstrudel in vielen Varianten oder der prekmurska gibanica, ein üppig gefüllter Kuchen.

An der Küste gibt es natürlich herrlich frische Fischgerichte.

Und dazu einen der tollen slowenischen Weine.

Zu all diesen genannten und ungenannten Möglichkeiten kommt die wunderbar große Gastfreundschaft der Slowenen. Sie werden sich während Ihres Slowenienurlaubs rundherum wohlfühlen und mit Sicherheit öfter wiederkommen.

Hier noch einmal die Angebote für den Urlaub in Slowenien:

Hotels in Slowenien
Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Slowenien
Busreisen nach Slowenien

Das idyllische Fachwerkstädtchen liegt an der Deutschen Fachwerkstraße. Es gehört bereits zum Land Niedersachsen.

Wir erkunden heute die Innenstadt, schlendern von der St. Marienkirche durch die Lindenstraße, zum Rathaus, über den Historischen Markt, die Nikolaistraße und die Bergstraße zur Historischen Wassermühle. Diese ist heute noch für Vorführungen in Betrieb.

Wir erreichen Bad Essen über die Lindenstraße von Osten

Die liebliche Innenstadt von Bad Essen

Berühmte Fachwerkfassaden am Markt mit St. Nikolaikirche

urige Fachwerkhäuser

St. Nikolaikirche

Hotel im Fachwerkstil

Das Hotel

Historische Wassermühle am Südrand von Bad Essen

Oberschlächtiges Wasserrad

Blicke ins Innere der Wassermühle

Die alten Müllerwerkzeuge

Blick von oben

Durchgang vom Dom zum Rathaus

Auf dem Dom-Vorplatz

Fußgängerzone, viele Weser-Renaissance-Bauten prägen die Innenstadt.

Das Historische Rathaus

Blick zum Dom

Der Dom

Rathaus

Anlegestelle an der Weser für Rundfahrten

Der historische Raddampfer

Die Windmühle von Tonnenheide

Der Große Stein

Auf der Wiese stehen auch einige restaurierte Fachwerkhäuschen. Nebenan befindet sich noch ein Käsereibetrieb.

Schafe verhindern den Wuchs der Birken im Moor

Hier darf man die Füße im weichen Moorboden erfrischen und an der Pumpe wieder säubern..

Vor den Birken erkennt man die Handpumpe. Sie bietet weiches Moor-Grundwasser.

Die Hütte im Torf

Großer Moorsee

Moortümpel: Achtung! Lebensgefahr!

Uriger Holzsteg zum Nordturm

Der Nordturm

Holzsteg durch den Torf

Blick vom Nordturm auf Moorlandschaft, Nettelstedt und das Wiehengebirge

Der Südturm, unsere Fahrräder haben wir im Turm abgestellt.

Versinkungsgefahr! Vermoderte Bäume.

Moortümpel

Geländer-Steg

Wir entdecken den Lungenenzian.

Zur Planung: Noch einmal die Wanderkarte.

Ein einsamer Baum im Torfmoor

Ausblick vom Westturm über das Moor

Holzsteg durch die Weidenallee

Romantischer Steg durchs Moor

Der Westturm

An allen Parkplätzen befinden sich Wanderkarten

Typische Moortümpel

Eine Rarität: Lungenenzian

Die Wanderkarte mit 4 Rundwegen bietet für jeden etwas.

Windmühle Struckhof, mit herrlicher Windrose zur Windausrichtung.

Die Bruchsteine sind rundum verputzt.

Die Wassermühle Bergkirchen

Das riesige oberschlächtige Wasserrad

Der oben liegende Mühlenteich liefert die Antriebskraft auch bei Trockenheit.

Windmühle Minden – Dützen, ein Wallholländer mit Windrosenanlage, halbverputzt.

Alte Dezimalwaage vor dem Müllerhaus.

Klostermühle Lahde, eine doppelstöckige Mühle mit Unterbau, Windrose und Galerieumlauf.

Das Besondere: Diese Mühle kann mit Wind- und mit Wasserkraft angetrieben werden.

Mühle und Kirche in Lahde

Wir fahren über Petershagen zur Wallwindmühle Großenheerse. Im Müllerhaus befinden sich ein Cafe-Restaurant

Bockwindmühle Wehe. Deutlich erkennt man die Flügelbespannung.

Der fahrbare Steerts zum Ausrichten des Mühlenkastens.

Gedreht wird der gesamte Kasten, welch ein Gewicht!

Mühlsteintische und Leiterwagen aus vergangenen Zeiten.

Restauriertes Nebengebäude

Windmühle Tonnenheide. Hier können sich Paare trauen lassen.

Windmühle Hille, teilweise verputzt.

Alte Kornbrennerei unter Denkmalschutz. Auf dem Schornstein nisten Störche.

Storchennest mit zwei Weißstörchen.

Südhemmern: Bruchsteinmühle mit Wall und schöner Windrose.

Die Wetterseite ist verputzt.

Hartum: Diese Bruchsteinmühle mit umlaufendem Gebäude ist zu verkaufen. Wie wär´s?

Nordhemmern: Holländer mit Erdwall

In Oberlübbe steht noch ein altes Backhaus, natürlich restauriert.

Meist gehören dazu einige Fachwerkgebäude samt Müllerhaus. Alle Mühlen sehen bei genauer Betrachtung anders aus.
Es gibt Windmühlen mit Wall, mit Holzumlauf-Galerie, mit Steerts, mit Windrose, mit Segelbespannung und natürlich die seltenen
Bockwindmühlen.
Bei diesen dreht sich der gesamte Mühlenkasten auf einem Bockständer, im Gegensatz zu Holländer – Windmühlen, bei denen sich
nur das Oberteil dreht.
Außerdem gibt es Wassermühlen (mit Wasserrad) und ganz seltene Rossmühlen, die durch Pferdekraft angetrieben wurden.
Das war nur eine kurze Einweisung, Besonderheiten stehen unter den Bildern.

Wir beginnen unsere Tour in Lübbecke und fahren zunächst nach Destel:

Windmühle Destel mit einmaligem Baumringwindmühle.

Windmühle Levern mit Galerieumlauf, Drehsteuerung von der Galerie aus.

Angeschlossen ist ein frei zugänglicher Kräutergarten

Umgeben von einer großen Wiese mit einigen restaurierten Fachwerkhäuschen.

Schwere Bockwindmühle in Oppenwehe, drehbar auf dem Bockgestell.

Mühlenkasten mit Steerts und Holzflügeln

Mit diesem Auslegerbaum (Steerts) wird die Mühle über einen Flaschenzug zwischen Pfählen und dem Steerts gedreht.

Die Rossmühle liegt im Museumshof Rahden. Im Hintergrund die Burgruine.

Rahden im Mühlenkreis

Einkaufsstraße in Rahden

Wassermühle in Eilhausen, das Mühlrad fehlt zur Zeit.

Wassermühle in Eilhausen, direkt an der Durchgangsstraße

Windmühle Eilhausen, gemauert mit Natursteinen, mit Windrose und Galerieumlauf.

Die Windrose dreht das Oberteil in Windrichtung

Segelflügel – Bespannung

Von Lübbecke aus kann man viele Ausflüge zu Fuß oder mit dem Fahrrad unternehmen.

Interessant sind natürlich Radtouren zu den restaurierten Wind- oder Wassermühlen, zu vielen schlossartigen Gutshäusern, ins Wiehengebirge und zum Großen Torfmoor.

Auch Einkaufsbummel durch die Fußgängerzonen Lange Straße oder Bäckerstraße sind nicht zu verachten.

Oder man unternimmt eine Fahrt nach Minden, zur Schiffsschleuse mit Kanalüberführung über die Weser, zur Porta Westfalica oder nach Bad Oeynhausen in den Kurpark. Über einige Ausflüge werde ich demnächst an dieser Stelle berichten.

Das westliche Ende der Fußgängerzone, die Lange Straße

Überall die schönsten Fachwerkhäuser

Die imposante Fußgängerzone

Fachwerk, wo man auch hinsieht

Die Lange Straße

Marktplatz, Burgmannshof und St. Andreas-Kirche

Der historische Burgmannshof

Das alte Rathaus am Burgmannshof, heute ein Museum.

Der sogenannte Bierbrunnen, gestiftet von der ehemaligen Barre – Brauerei. Zur Klarstellung: Es fließt leider kein Bier, sondern
Seifenwasser zwecks Reinigung.

Der Burgmannshof

Wir fahren mit einem alten Raddampfer, der einst in der Tschechoslowakei gebaut wurde. Wir schippern zum berühmten Wasserstraßenkreuz.
Hier führt der Mittellandkanal über eine lange Talbrücke über die Weser.
Zunächst fahren wir in eine Schleuse ein, lassen uns heben und erreichen nach etwa 10 Minuten den oben liegenden Kanal.
Dann fahren wir über die Kanalbrücke bis kurz vor Bückeburg und wieder auf gleichem Wege zurück.

Ich denke, die Bilder sprechen für sich.

Das Wasserstrassenkreuz Minden

Es verbindet den Mittellandkanal mit der Weser und somit der Nordsee.

Es verbindet den Mittellandkanal mit der Weser und somit der Nordsee.

Wir verlassen die Weser und fahren in den Schleusenkanal ein.

Ausfahrt des inzwischen gehobenen Schiffes in den Mittellandkanal. Die Schachtschleuse ist nun mit Wasser gefüllt.

Fahrt mit dem Raddampfer auf dem Kanal über die Weser Brücke.

Blick in den Maschinenraum des Raddampfers.

Brücke der B 482 über den Mittellandkanal

Öltanker an der Raffinerie Minden. Ein Radweg fährt rechts und links am Kanal entlang.

Der Kanal überquert die unten liegende Weser.

Ausfahrt aus der Schachtschleuse in die Weser-

Fahrt unter dem alten und neuen Kanal hindurch auf der Weser.

Wandern in der Eifel: Urlaub in der Vulkaneifel

Wir genießen unseren Urlaub in der Eifel sehr, einzig das Wetter könnte besser sein.

Heute wandern wir von Manderscheid aus auf dem Lieserpfad in Richtung Norden, also in Richtung Daun / Eifel. Ich zeige Euch direkt meine Eindrücke in Foto-Form:

Typisch sind die schmalen Stege entlang der Lavafelsen.

Auf der gegenüber liegenden Talseite liegt das Belvedere.

Weiter nördlich entdecken wir die Wolfshütte und die Häselhütte.

Wir erreichen auf unserem Wege die Rülandhütte.

Durchs Fenster blicken wir auf die Häselhütte.

Ein Rückblick auf die Rülandhütte.

Auf dem Rückweg gelangen wir zu einem Aussichtspunkt auf die Oberburg der Burg Manderscheid.

Er ist sehr gut ausgeschildert. Überall befinden sich Ruhebänke und Pavillons mit fantastischer Aussicht.

Man wandert auf schmalen Stegen entlang der Felswände des Liesertals von Pavillon zu Pavillon, von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt. Wer entdeckt zuerst die nächste Hütte über den Lavafelsen?

Viel versprechender Zugangsweg ins Liesertal

Die erste Hütte im Wald taucht auf, die Balduinshütte

Entlang der steilen Felswände führt uns der Lieserpfad…

…zur ersten Aussichtsplattform.

Von der Pelletskanzel erkennen wir schon ganz klein zwischen den Bäumen die Robertskanzel mit ihrer Hütte.

Wir blicken von der Schmitthütte übers Liesertal

Ausblick von der Schmitthütte

Die Robertskanzel

Die Robertskanzel inmitten des Waldes

Die Robertskanzel

Die Balduinshütte mit ihren Informationstafeln

Die Pelletskanzel

Blick von der Schmitthütte übers Liesertal zum gegenüber liegenden Pavillon Waidmannslust

In nächster Umgebung finden wir sehr viel Wald, trutzige Burgruinen, atemberaubende Täler mit schmalen Wanderstegen und natürlich die bekannten Maare. Mehr über diese unverkennbaren Sehenswürdigkeiten folgen in den nächsten Blog-Beiträgen, die demnächst in unregelmäßigen Abständen hier erscheinen werden. Wir beginnen heute mit der Innenstadt von Manderscheid.

Das Rathaus von Manderscheid

Brunnen und Denkmal vor dem Rathaus

Die Kurverwaltung im Kurpark

Im Kurpark 1, es gibt nämlich zur Erholung zwei Kurparks

Kurpark

Blick auf Manderscheid

Kurpark 2 an der Friedrichstraße

Hier befindet sich eine gepflegte zweite Kneipp-Anlage

Die Kirche

Rathausvorplatz und Hauptkreuzungspunkt der Stadt

Die Jugendherberge

In der Altstadt, Nähe Kirche und Markt

Das „American Museum of Natural History“

In diesem Museum befindet sich die weltweit größte Sammlung zur Naturgeschichte unserer Erde. Das Museum befindet sich genau gegenüber dem Central Park auf seinem eigenen Parkgelände, dem Manhattan Square, der parallel zum Central Park West von der 77. bis zur 81. Straße verläuft.

Das „Metropolitan Museum of Art“

Das Metropolitan Museum of Art ist eines der weltweit größten und angesehensten Museen für Kunst. Zu seinen Sammlungen zählen mehr als zwei Millionen Kunstwerke aus fünftausend Jahren Weltgeschichte, ausgehend von der Urgeschichte bis hin zur Gegenwart und dies aus jedem einzelnen Winkel unserer Erde.

Das „Museum of the City of New York“

Das Museum gibt einen tiefen Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Metropole. Besonders aufschlussreich ist dabei die Kollektion mit mehr als 60.000 fotographischen Darstellungen der New Yorker Wohnviertel, die zurückgehen bis auf das Zeitalter Edwards VII.

Weeksville Heritage Center

Als eine der wenigen historischen Stätten der afroamerikanischen Gemeinden aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg ist Weeksville eine historische Siedlung von nationaler Bedeutung. Das Museum dokumentiert und ehrt eine einzigartige und blühende afroamerikanische Minigesellschaft aus der Zeit nach der Verkündung der Emanzipationserklärung.

Das „Museum of Modern Art“ (MoMA)

Mitten im Herzen von Manhattan befindet sich das Museum of Modern Art als ein Ort, an dem man problemlos mehrere Tage mit dem Betrachten der schier endlos erscheinenden Sammlung von Moderner Kunst, Malerei, Fotografie, Filmen und Design aus dem späten neunzehnten Jahrhundert bis hin zur Gegenwart verbringen könnte. Für Kunst Fans jeder Art ist dies bei einer New York Reise auf jeden Fall ein Muss.

New Museum

Besonders für die abenteuerlustige Neugier, mit der man hier der Kunst begegnet, errang das New Museum international viel Anerkennung und ist stolz auf seine Sammlungen mit Kunst der Gegenwart.

Guggenheim Museum

Errichtet wurde diese zauberhafte modernistische Meisterwerk von Frank Lloyd Wright auf der Upper East Side in Manhattan. Schon allein wegen seiner architektonischen Gestaltung muss man es einfach gesehen haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Sammlungen mit großartiger Kunst und Malerei im Inneren des Gebäudes.

Das „Museum of Sex“

Der Auftrag des Museum of Sex ist die Dokumentation und Darstellung der Geschichte, Evolution und kulturellen Bedeutung der menschlichen Sexualität, wobei das Museum diesem Auftrag dann doch nicht ganz so streng und ernst nachkommt. Ein Besuch wird wärmstens empfohlen.

Das „New York City Police Museum“

Das Museum zeichnet die Geschichte der New Yorker Polizei nach und gewährt Besuchern einen Einblick in die größte Polizeistelle des Landes. Auch die Rolle und Funktion in der Stadt werden dabei erklärt, mit Artefakten, die sogar noch zurückgehen auf die Zeit der niederländischen Siedler.

Brooklyn Children’s Museum

Mit seiner einmaligen Lage in einem Wohnbezirk von Brooklyn ist dieses Museum wirklich einen Besuch wert, besonders dann, wenn Sie Kinder haben, die sich in traditionellen Museen langweilen. Freude und Lernen stehen im Mittelpunkt der Ausstellungstücke und Aktivitäten. Aber seien Sie auf der Hut: Es kann sein, dass Ihre Kinder am Ende des Tages nicht mehr gehen wollen.

Mehr Infos über die Stadt:  New York

und den Staat:  Bundesstaat New York

bereits das letzte Land auf meiner “mehr oder eben doch weniger geplanten” Reiseroute zieht herein. Ach nein, wartet… ich fahre nochmal nach Peru zurück. Es gibt dort noch viel für mich zu entdecken. Und wenn ich sowieso schon mal auf dem Kontinent bin, dann spielt ein Monat mehr oder weniger wohl auch keine Rolle mehr. Am liebsten würde ich sowieso nochmal die ganze Route zurückreisen. Besonders der Dschungel und die Abgeschiedenheit in Peru haben es mir angetan. Aber auch die nächste Reise kommt bestimmt – sobald die Reisekasse wieder stimmt.

Montaña de 7 colores

Geysir in der Salar Uyuni

Salzlagune

Ich bin also endlich in meinem “gelobten Land” Argentinien angelangt.
Sobald man über die bolivianische Grenze fährt, ändert sich so einiges. Der argentinische Charme schlägt seine Wellen und die Infrastruktur hat plötzlich wieder jede Menge zu bieten. Viele Dinge die mir aus Europa vertraut sind tauchen wieder auf: lange Gespräche, politische Diskurse, unterschiedliche Kleidungsstile und Frisuren, eine gewaltige Bandbreite an vertrauter Kunst, Kaffee mit Milchschaum und Ravioli mit Tomatensauce zum Beispiel. Die Brücke in die westliche Gesellschaft ist auf jeden Fall geschlagen und Bolivien liegt nach mehr als einem Monat in Argentinien bereits sehr weit hinter mir. Dennoch inklusive Melancholie!

La Quiaca
Als ich an einem Sonntag vor cirka eineinhalb Monaten in La Quiaca ankam, beschloss ich nur kurz dortzubleiben, da an Wochenenden in argentinischen Kleinstädten nicht viel mehr als Fussball läuft. Im einzigen offenen Cafe wurde ich dann für die nächsten paar Stunden in die Fernet-Cola- und sonntäglichen Fussballgewohnheiten (der Nationalteams River und Boca) eingeweiht. Das darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Die darauf anschliessende Busfahrt bei Nacht war deshalb besonders chillig und es störte mich recht wenig, dass mich eine ältere Dame vollquasselte obwohl ich bereits am Einschlafen war. Bestimmt hat sie erst nach einer Weile gemerkt dass ich schon schlafe, da sie so wie viele Argentinier gerne Monologe führt. Argentinier haben scheinbar ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und ich musste mich doch wirklich anfangs daran gewöhnen, dass die Leute hier ohne Punkt und Komma drauflosreden. Besonders häufig sind politische und kulturelle Gesprächsthemen (vor allem über Essen) sowie die liebe Familie und Beziehungen. Bla bla bla. Abgesehen davon, dass ich mich an die monotonen Dialogkonstukte gewöhnen musste, werde ich tagtäglich von den landestypischen Vokabeln herausgefordert. Aber gleichzeitig liebe ich sowas ja auch. Dennoch dachte ich anfangs, dass mein gesamtes Studium und die vielen Aufenthalte in Spanien für Argentinien unbrauchbar seien. Nachdem ich irgendwann festgestellt habe dass ich einfach gleichzeitig und lauter wie meine Gesprächspartner reden muss, konnte ich die Monologe in Richtung Dialoge lenken. Und auch wenn ich nicht alles gleich verstehe ist die Freundlichkeit, der Charme und das Interesse der Argentinier für mich Europäerin einfach nur eine Freude.

Salta
Mit viel Charme, wunderschöner Stadtarchitektur und vielen kleinen Restaurants und Boutiquen hat Salta einiges zu bieten. Umso mehr freute ich mich dann noch, als Lisi von Tucuman herfuhr um gemeinsam die Umgebung zu erkunden. Wie schön ist es doch gute Freunde zu treffen und vertraute Gespräche in der Muttersprache zu führen!

Salta la Linda

Cafayate
Wissenschaftliche Exkursion in den Disziplinen Geographie und Weinkunde trieben uns dann nach Cafayate, ein verschlafenes aber idylisches Weinanbauparadies. Die täglichen Bodegatouren und die nächtlichen “Asados” (Grillerei) machen den Weinentzug und die “Reis und Hühnchen-Monotonie” der letzten Monate definitiv wett. Uff!

Meine erste Parilla, da esse ich gerade Kuheuter

Cafayate

Cafayate - la Quebrada

La Quebrada

Weingut in Cafayate

Bodega de vino

Tucuman
Laut Lisi die schönste Stadt Argentiniens. Ha! Naja. Dank meiner lieben Freundin, die sich dort schon sehr eingelebt hat, konnte ich einen speziellen Einblick in die Stadt geniesen. Sozusagen in ihr Leben eintauchen und mal den anderen das planen überlassen. Und auch die höchst interessante WG mit neun internationalen Mitbewohnern lässt keine Langeweile aufkommen, obwohl ich seit langem mal wieder zwei Wochen am selben Platz verbracht habe.

Tafi del Valle
Ein weiterer Ausflug von Tucuman aus führte uns dann in die Einöde von Tafi. Nach zwei Tagen in einem kleinen Dorf kriegt man die Offenheit der Bewohner gegenüber ausländischer Abwechslung ständig zu spüren. Dabei wurden uns sehr persönliche Lebensgeschichten beinahe aufgedrängt. Die Dorfdisko war aber leider nur der Plan B im Unterhaltungsprogramm, was aber nicht heissen muss dass ich nicht bis früh morgens bleiben kann.
Leider zeigt der argentinische Winter auf cirka 2000m bereits seine kalte Schattenseite. Ein Zimmer ohne Heizung war deshalb nicht so der Hit, aber was soll man machen wenns dort sowas erst gar nicht gibt. Die Landschaft und der “Vino patero” (süsser Regionalwein) waren allerdings genial.

Amaicha del Valle
Als nächstes besuchten wird einen Spot ganz in der Nähe. Noch verschlafener und der Ausgangspunkt für die Ruinenbesichtigung in Quilmes. An der Bushaltestelle haben wir Sebastian kennengelernt. Ein qualitativer Guide, der mich wiedermal vom Gegenteil überzeugt hatte, nämlich dass geführte Touren doch Sinn machen und einem Einblicke verschaffen können, die alleine und ohne Bezug einfach nicht so interessant sind.

Quilmes
Die Geschichte der Ruinen von Quilmes ist wirklich sehr interessant. Damals wie heute! Wenns interessiert: www.comunidadamaicha.org.ar
Und vor allem heute bildet es einen Sonderfall mitten im demokratischen Argentinien. Mit den westlich anerkannten demokratischen Werten ein etwas anderes Beispiel für eine Führungspolitik. Die basisdemokratisch bis beinahe anarchistischen Regierungsmethoden in den heutigen “Comunidades” (Vereinigungen) funktioniert laut unserem Guide sehr gut. Dort wird per Abstimmung darüber entschieden wie die Ruinen weiterhin vermarktet werden sollen, wer welches Amt innerhalb der Gemeinschaft tragen soll und wem welches Grundstück zugeschrieben wird. Natürlich hat auch dieses Regierungssystem seinen Hacken, nämlich dass alles etwas länger dauert. Aber wie allgemein bekannt – haben die Leute hier mehr Zeit für Details und Muse für Konflikte.

Rosario
Ein absoluter Pflichtbesuch für mich. Die Geburtsstadt vom Che und der vorrauseilende Ruf eine besondere Künstlerstadt zu sein, ebenso wie die Einladung von Lisandro überzeugten mich! Und ich wurde auch keineswegs enttäuscht. Ganz im Gegenteil! Der erste Tag begann genauso spannend wie der letzte Tag in Rosario endete. Lumila, die verrückte Schauspielerin der WG nahm mich mit zur Demo, die für eine Legalisierung der Jobs im Sozialbereich stattfand. Mein persönliches, ironisches Highlight dabei war ein afrikanische Musiker der unter einem Plakat performte, welches gegen Schwarzarbeit im Sozialbereich parolierte.

Am zweiten Tag wurde ich von Lisandro mit in die Schule genommen um dort im Etikunterricht einen Vortrag über meine Reise zu halten. Und die cirka 100 Kinder überraschten mich dann doch sehr mit ihrer Aufgewecktheit und den Fragestellungen bezüglich Europa, das Bild Argentiniens in der Welt, das Reisen als Frau, die Hierarchie von Sprachen, usw.

Irgendwie schaffe ich es in letzter Zeit jedes Wochendende auf einem anderen Geburtstag zu sein. Allerdings kenne ich die Leute vorher nicht. Trotzdem ist es sehr interessant in die verschiedenen Freundeskreise reinzuschnuppern und neue Leute kennenzulernen. Auf dieser Geburtstagsparty war es besonders interessant, da die meisten Schauspieler waren und ausgeprägte extrovertierte Persönlichkeiten aufeinanderprallten. Als irgendwann früh morgens ein himmelblaues Keramiksparschwein auf die Terasse geflogen kamm, weil es den Nachbarn zu laut wurde, war das für die rosa Schweinchenfetischistin Lumila deshalb ein besonderes Zeichen.

Fiesta Fiesta

Umso lustiger fand ich dann am Sonntag darauf auch die Theateraufführung auf einem Mittelalterkarren im Park, wo Lumila und viele ihrer Freunde mitwirkten.

Der Theaterkarren im Park

Eine künstlerische Herausforderung fand ich persönlich in einem kleinen Auftritt als österreichische Anthropologin im nationalen Radio und einem peinlichen Auftritt im Rosario TV als ausländische Chumbialiebhaberin (lateinamerikanische Schlager). Das alles tat ich im Zeichen der “Sociedad Criptozoologica de Rosario”, eine verrückte Vereinigung junger Filmemacher und Autoren, die gegen Zensur, monotone Medienerstattung und für die Freiheit des Geistes stehen. Leider habe ich wiedermal bemerkt, dass ich nur ein geringes schauspielerisches Talent besitze. Ob nun ausbaufähig oder nicht hat es jedenfalls sehr viel Spass gemacht!

Von Teilnahmslosigkeit oder politischer Aphatie ist in Rosario sowieso in keinster Weise zu reden. Das starke Solidaritätsbewusstsein und die aktive Zivilgesellschaft erstaunten mich hier tagtäglich aufs Neue. Möglicherweise tun die politische Vergangenheit und die Assoziation mit dem revolutionären Geist des Che’s ihr Übriges dazu.

oye Che!

Besonders fand ich auch die typisch rosarinische Sexualsprache. Einfach alles wird in einen sexuellen Kontext verpackt und ich musste wiedermal unzählige neue Vokabeln lernen, damit ich überhaupt was verstehe bzw. um peinliche Versehen zu vermeiden. Und auch der eigene rosarinische Humor muss zuersteinmal verstanden werden. Ironie und Sarkasmus gehören genauso zu den rhetorischen Eigenheiten wie pajera, cajeta, poronga, orto, ojete, coger, garchar (Wörter die ich auf Deutsch so gar nicht Übersetzen kann, weil sie dort gar nicht existieren). Falls man nach einer Erklärung sucht, woher die häufige Anwendung von Sexualvokabular stammt, dann wird man schnell fündig. Der “kulturell bedingte Faszination” zum anderen Geschlecht ist ja bekanntlich in lateinamerikanischen Gefielden ausgeprägter und der argentinische Charme lässt dann schon gar nichts anbrennen. Ausserdem sollen die schönsten Frauen Argentiniens in Rosario leben. Kompletiert wird das Ganze durch die Ironie. Noch mehr Erklärungen habe ich aber nicht.

Der Nationalfeiertag

Auf dem Monument in Rosario mit Lisandro

Nach zwei Wochen in Rosario, einer interessanten Erfahrung in der WG mit einem Lehrer/Autor, einer Schauspielerin und einem Filmproduzenten habe ich nicht nur wirklich gute Freunde dazugewonnen – sondern wiedermal viel erlebt und ergründet. Dennoch wird es Zeit weiterzureisen. Noch habe ich nicht genug davon! Buenos Aires fehlt noch im Programm und ich bin schon sehr sehr sehr gespannt wie mir die Hauptstadt gefallen wird. Entweder man liebt Buenos Aires oder man hasst es, wurde mir immer wieder gesagt…

Ihr seht also, mir geht es sehr gut und es tut sich so einiges in meinem Leben. Und leider gefällt mir Argentinien noch besser als ich mir gedacht hätte. Deshalb wird es ausgesprochen schwierig werden das Rückflugticket zu buchen…

argentinisches Asado

Tafi del Valle

Die Tage, Wochen und auch Monate fliegen dahin und die lateinamerikanische Gemütlichkeit hat mich voll und ganz fuer sich gewonnen. Dennoch möchte ich endlich Zeit finden die Reiseeindrücke zu verarbeiten. Inzwischen habe ich Argentinien hinter mir gelassen und habe mir ein Ticket zurück nach Peru gebucht. Wie gesagt, hier gibt es noch vieles für mich persönlich zu entdecken. Aber ein Teil meines Herzens ist definitiv in Argentinien geblieben. Und daran ist nicht nur der Tango schuld. Das Einzige dass mir bleibt ist irgendwann dahin zurueckzukehren um die Sehnsucht nach Argentinien zu stillen.

Argentinien scheint mir ein besonderes Gemisch aus vielen unterschiedlichsten Kulturen zu sein. In den Jahren zwischen 1880 und 1930 fand die groesste Einwanderungswelle aus Europa statt. Viele Polen und Italiener liessen sich dort nieder. Immer wieder kamen vor allem europaeische Einwanderer nach Argentinier. Zum Beispiel auch viele Naziflüchtlinge, aus beiden Lagern.

Alles in allem ist Argentinien ein faszinierendes Land!

La Paz

Maraguas

Eigentlich dachte ich, dass die österreichischen Berge nicht ohne sind, aber hier bin ich einfach nur noch hin und weg vom Panorama und der vielseitigen Flora in der bolivianischen Kulisse. Beinahe entheogene Erfahrungen machte ich mithilfe wunderschöner Einblicke in Pacha Mamas Eigenheiten auf diesem Teil der Erde. Dafür fehlen mir einfach die Worte, da kann ich nur Bilder für sich sprechen lassen.

Maraguas

Maraguas

Potosí

Viele Leute des Weges haben mir diese Stadt mit einzigartigem Flair empfohlen. Ich konnte gar nicht anders, als Halt zu machen. Allerdings wollte ich mir dann die berühmten Minen des “Cierro Ricos” nicht ansehen, da ich meiner Meinung nach schon genügend frustrierende Einblicke in die lateinamerikanische Missstände gekriegt habe. Dennoch kann ich den folgenden Film wärmstens empfehlen. Vielleicht ist es auf diese Weise legitimer eine visuelle Vorstellung der Minenarbeit zu kriegen:

The Devil´s Miner:

Und wirklich, der Charme und vor allem der einstige Reichtum aufgrund der Silberminen sind noch irgendwie erkennbar. Etwas schockierend ist dabei nur die heutige Armut, die Hand in Hand geht mit dem Vorstadtreichtum von Potosí. Mein Hostel, die Gringohochburg schlechthin ist der Wahnsinn: 35 Soles (3.5 Euro) inkl. Frühstück, Internet, TV und garantiert neuen Freunden.

Minen Art

Minenarbeit

Potosi eine Aussenwand der Innenstadt

Uyuni/Tupiza

In der Salar ging es mir sehr ähnlich. Als ich auf dem Wayna Picchu stand, dachte ich eigentlich dass das wohl der schönste Ort auf dieser Welt sein muss, den ich jemals gesehen habe. Wow! Als ich jedoch im Vulkankrater von Maraguas stand, musste ich erkennen, dass sich zu meinem Glück noch immer etwas toppen lässt. Wow wow!

noch nachts in der Salar Uyuni

Sonnenaufgang eingefangen

Salar Uyuni

Als ich die Sonne langsam in der Salar Uyuni aufgehen sah, war ich schlichtweg überwältigt von der surrealen Farbspielen, der natürlichen Formen der Landschaft, der Spiegelungen, der ständig wechselnde Horizont…sprich der visuellen Spiele – die die Weite der Uyuni mit sich bringt. Ein eindrucksvolles optisches Highlight wow wow wow! Lässt sich das noch toppen?

Arbol de Piedra

Mas Evo

La Laguna Colorada

Am Morgen des ersten Tages auf dem Uyuni-Trip freute ich mich irre, endlich wieder mal Schnee zu sehen. Leider war aber die Sicht sehr schlecht, dafür wars ziemlich mystisch. Die ständig wechselnde Landschaft, einer netten Kompanie im Jeep und die Weite der Salar taten den Rest dazu.

Alpacas im Schnee

Heute ist der Tag, auf den ich mich schon die ganze lange Reise lang gefreut habe: Argentinien, endlich bin ich da! Oder doch leider schon, den das ist das letzte Land auf meiner Reiseroute. Das hat auch seine Gründe, denn erstens weiss ich dass mir Argentinien sehr gefallen wird und zweitens dient es mir sozusagen als Brückenschlag um mich wieder einfacher in Europa zurechtzufinden, da Argentinien doch als “europäisiertestes” Land Lateinamerikas gilt. Als ich soeben mit einer Orangenverkäuferin über die Möglichkeiten des Reisens geredet habe, wurde mir erst so richtig bewusst – dass ich nun endlich meinen letzten und großen Reisewunsch erfülle (jedenfalls von dieser Reise). Heute reise ich endlich nach Argentinien ein. Jeah!

Mehr bunte als hygienische Gelantine ist ein Teil der kreativen Kulinarik in Bolivien.

Liquados y gelantina

Infrastruktur, Architektur und Stil – ich vermisse euch manchmal doch sehr!!!

Ja, es wird Zeit den bolivianischen Eigenheiten “Adios” zu sagen. Und hier melde ich mich bald wieder!

Ciao amig@s

Nach fast sechs Wochen in Peru und Lucias Wunsch noch vor ihrer Heimreise nach Italien bis nach La Paz/Bolivien zu reisen, wurde es dann doch Zeit Peru “Auf Wiedersehn” zu sagen. Danke Peru! Du bist wunderschön mit deinen leuchtenden, natürlichen Farben, deiner ästhetischen Eleganz und deinen vielseitigen Gesichtern. Kaum zu glauben was du mir alles gezeigt hast und was ich dank dir erleben durfte! Ich vermisse dich jetzt schon, aber ich komme ganz bestimmt zurück. Denn ich kenne noch lange nicht deine ganze Schönheit!

Bienvenida Bolivia

Der Grenzübergang nach Bolivien verlief eigentlich sehr fliessend, denn direkt am Titicacasee ist kaum ein Unterschied zwischen den beiden Ländern bemerkbar. Nur die Währung ändert sich und so auch die Preise. Eine Coca Cola kostet 8 Bolivianos im Restaurant, das sind cirka 80 Cent. Endlich komme ich mit den laut Lonely Planet vorgeschlagenen 15 Euro pro Tag zurecht. Dieses Kapitel ist auf jeden Fall billiger als das Vorhergehende in Peru. Und das ist auch gut so, denn langsam aber sicher geht mein Reisebudget dem Ende zu und so auch meine Reise. Nach einem halben Jahr reisen werde ich doch auch schon ein bisschen müde – denn die Eindrücke, Erlebnisse und immer wieder neuen Plätze und Menschen strapazieren die Abenteuerlaune und ermüden den Körper, der sich jeden Morgen aufs neue fragen muss, wo er denn schon wieder aufwacht. Allerdings wiegt sich meine Psyche dann meistens auch sofort wieder zurück in einen federleichten Zustand, da ich ja tagtäglich nichts machen muss – sondern machen kann – wenn überhaupt und das wann ich will. Jeah – was für ein Leben amig@s!

Lago Titicaca

Zwei Tage bei einer Familie Amaranti

Die zweiseitige Medallie des Tourismus wird einem bei den schwer durchorganisierten Touren am Titicacasee schnell klar. Ich will nicht schon wieder rummotzen, aber ich bezweifle sehr, dass es für die Beteiligten ein Genuss ist, wenn sich die Einheimischen der “Islas Flotantes” in fünf verschiedenen Sprachen “verkaufen”. Ich wäre jedenfalls am liebsten vom Boot gesprungen. Dennoch ein unvergessliches Erlebnis aufgrund der spektakulären Natureindrücke.

Isla flotantes

Kinder am Titicacasee

Sonnenuntergang auf Amaranti

Unser nächster Halt war Copacabana und wie der Name schon sagt, gibt es dort einen tollen Strand. Ein stilvolles Hippyflair und die beste Forelle meines Lebens taten ihren Rest dazu.

Copacabana

Titicacasee 3810m

Coca SI – Cocaina NO

Mit der Einreise in Bolivien stellte sich für mich die Frage, ob ich nun Evo Morales gut finden soll oder nicht. Die Bolivianer scheinen jedenfalls zufrieden zu sein. Auch wenn er es sich ständig mit seinen Nachbarländern verscherzt. Rein ökonomisch ist Bolivien das ärmste Land Lateinamerikas. Das müsste nicht so sein, denn die Bodenschätze, Ressourcen und die Kokaproduktion haben einiges zu bieten. Wenigstens wurde das Kokablatt im Jahr 2006 wieder legalisiert, denn neben der Koka(in)produktion ist die Bedeutung des Koka-Blattes heute noch immer sehr im kultischen, spirituellen und medizinischen Bereich verankert. Kalziumreich und zur Erleichterung der Sauerstoffaufnahme hat mir das Kokablatt in diesen Höhenlagen nicht nur als Ersatz für Nikotin geholfen sondern auch Kopfschmerzen und Schwindel verhindert. Bereits 1975 stellte eine Harvard-Studie fest, dass Koka fast 60-mal mehr Kalzium enthält als Weizen, daneben ausserdem hohe Anteile an Proteinen, Eisen, Vitamin A und Vitamin B2. Und auch das Alkaloid Kokain ist in Koka-Blättern enthalten, hat jedoch beim Kauen oder Einspeicheln keine bemerkbare Wirkung, da der Körper gleichzeitig das Alkaloid abbaut.

Art Flag La Paz

Vielleicht sollte Bolivien selber mehr Kokain produzieren und nicht ihre gesamten Ressourcen exportieren. Das gleiche gilt für Erdöl, Borax, Colpa oder Wolle. Leider fehlt es an jeder Ecke an Finanzierungshilfen und Budgets für Investitionen in eine landesinterne Produktion. An Lebensfreude und Zufriedenheit aber fehlt es nicht! Es scheint die BolivianerInnen aber eher nicht zu interessieren, wie es weitergehen soll. Ein Teufelskreis, kein Organisationstalent, kontraproduktive Nachbarschaftsbeziehungen zu Argentinien, Chile und Peru basieren auf den wohl zufriedensten, einfachsten und glücklichsten Gemütern die ich bisher in Lateinamerika kennengelernt habe. Der kollektive Gefühlszustand Boliviens schwebt meiner Meinung nach zwischen Teilnahmslosigkeit und Zufriedenheit. Kritik, Agression oder Wut gibts hier kaum – stattdessen wird gelacht wenn mal wieder was schiefläuft, nicht funktioniert oder der Bus, der bereits viel zu voll ist, bestiegen wird. Ok! Ich kann dabei nicht immer mitlachen aber ich lerne dazu und lache auch sehr viel.

La Paz

La Paz

Die Hauptstadt – und das nicht umsonst. Die geographische Lage fasziniert von Anfang an. Wenn man über das wüstenähnliche Plateau anreist, erstreckt sich La Paz über einen riesigen Kessel, in einen absteigenden Hang hinein und mit dem 6542 Meter hohen Berg Sajama im Hintergrund. Die höchstgelegende Hauptstadt mit den wohl wahnsinnigsten Busfahrern der Welt hat aber auch tiefgründige Seiten.

La Paz

La Paz Puente

Adios mi niña bonita

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiede ich mich von Lucia: Amiga, echt schade dass du schon nachhause geflogen bist. Sowas kann nicht nochmal wiederholt werden, leider! Es war eine harmonische, spitzen Zeit mit dir!!

Von Sucre bis Salta

Einen zuckersüssen bis zartbitteren Beigeschmack hinterässt mir Bolivien. Denn die unglaubliche landschaftliche Schönheit und die harten Lebensumstände sind nicht immer leicht zu schlucken.

Sucre – die ehemalige Hauptstadt hat jedenfalls kein Problem mit ihrem Selbstbewusstsein. Mit unzähligen mehr oder weniger restaurierten Kolonialhäusern tront die Stadt der Biologiefakultäten (und ich habe noch nie soviele Menschen auf einmal in weissen Kitteln gesehen) auf 2800 Metern, umrundet von einer einzigartigen Kulisse.

Ganz in der Nähe befindet sich Maraguas, ein Dorf in einem riesigen Vulkankratervon ganz spezieller Form. Wider der Turisteninfo, selber hinzufinden – machte ich mich alleine los. Ich habe noch immer keine Lust überteuerte und vollzeitverplante Wege zu gehen. Zwar gibt es keine Busse und keine asphaltierte Strasse nach Maraguas, aber mit dem LKW aus dem Jahre X kommt man trotzdem irgendwann an. Der ansstrengende Weg zur Schutzhütte war einfach nur noch beeindruckend. Pachamama von ihrer schönsten Seite.

Getrieben von der Schönheit der Berge und dem aufkommendem Sturm, erreichte ich auch endlich nach vier Stunden ein Dorf, allerdings hätte ich mich nicht getraut in einem der Häuser zu übernachten. Als mir ein Bauer erklärte, dass noch zwei Stunden bin nach Maraguas fehlen würden, fühlte ich mich wiedermal fehlinformiert und verarscht. Das ist aber hier nichts Neues für mich. Man sollte hier niemandem etwas glauben. Deshalb frag ich immer dreimal nach, wenn ich etwas genauer wissen will.

Nach 20 Minuten kam das einzige Auto des Tages vorbei: Der Bürgermeister! So kam ich rechtzeitig zum Abendessen und bei Einbruck der Dunkelheit auf der Schutzhütte an. Vier junge Männer teilten sich die Zimmerwärme mit mir. Und wiedermal habe ich sehr aufgeschlossene, gebildete, charmante und zudem künstlerisch begabte Israelis kennengelernt. Warum nur verfeinden sie sich in ihrem Heimatland so uncharmant mit allen Nachbarn und scheinen politisch auf Sparflamme zu leuchten? Mit den zwei Franzosen wanderte ich dann am nächsten Tag weiter nach Killa Killa. Nach einer weiteren impossanten Seite der bolivianischen Pacha Mama und einer netten Bekanntschaft später, machte ich mir auch keine Sorgen mehr so ganz alleine durch Südamerika zu wandern. Wenn du willst bist du eh nie allein! Gerade alleine musst du neue Leute kennenlernen und bisher habe ich noch keine schlecht Erfahrungen gemacht.

Eine schlechte Erfahrung war jedoch wieder die Rückfahrt von Killa Killa nach Sucre im Menschentransporter: Nachdem sich eine kleine Frau mit ihrem fetten Arsch auf meine Füsse setzte, konnte ich zwar nicht mehr umfallen, aber dadurch dass sich alle rundum mich schnell hinsetzten, konnte ich mich gar nicht mehr bewegen. Die Gringos sollen ruhig drei Stunden in der Sonne stehen und sich an einem Seil festhalten, dass quer über den LKW gespannt wurde. Der Krug Bier schmeckte hinerher nicht nur besonders gut, sondern zeigte auf fast 3000 Metern auch ungeniert seine Wirkung.

Bolivien – das Land der kleinen Menschen, der grossen Tragetücher, das ökonomisch ärmste und landschaftlich spektakulärste Lateinamerikanische Land. Nicht weniger kinderreich und auch nicht weniger schön wie Peru, sondern wahrscheinlich noch abwechslungsreicher und extrem hochgelegen – ich bin schon wieder hin und weg. Ich schwöre, manchmal tut mein Herz weh bei soviel Schönheit! Mal sehn wie’s wo weitergeht…

Chachapoyas – Geschichte und Gegenwart

Die letzten Wochen genossen Lucia und ich nach und nach wieder die Vorzüge die diese Gesellschaft aufzuweisen hat. Das nächste Ziel war Tarapoto: eine saubere, kleine aber feine Stadt mit ruhigen, netten Leuten. Geradezu perfekt um sich wieder an die Zivilisation und an Peru generell zu gewöhnen. Chachapoyas liegt weitere 8h westlich davon. Von dort aus erkundeten wir, länger als eigentlich gedacht, die eindrucksvolle Andenkulisse und die umliegenden archäologischen Fundstätten.

Die erste Exkursion war zu einer riesigen Tropfsteinhöhle aus Kalk (Caverna de Quiocta) welche von der Chachapoyaskultur auch als Friedhof und Folterplatz genutzt wurde. Es ist schon etwas gruselig an so einem Schauplatz zu sein und gleichzeitig ziemlich beeindruckend über wie viele Millionen Jahre sich diese riesige Höhle gebildet hat. Am gleichen Tag fuhren wir über eine der vielen kurvigen Andenstraßen (welche definitiv nicht bei Regen zu empfehlen sind) zu einem Bergdorf, von wo aus wir dann zu den „Sacrofagos de Karajia“, in Felsen aufbewahrte Grabstatuen der größten Herrscher der Kultur, wanderten. In der Gegend sind noch einige der Erinnerungsstücke an die Chachapoyaskultur finden. Sie waren ab 800 hier angesiedelt, bis sie 1480 von den Inkas abgelöst wurden und heute meist in deren Schatten stehen.

Caverna de Quiocta

Am nächsten Tag nahmen wir uns eine Wanderung zum drittgrößten Wasserfall der Welt vor (Cataratas de Gocta, 771 m). Abgesehen von der Größe und dem Weg durch den Regenwald von Cocachimba aus – ist es beeindruckend, dass der Wasserfall erst 2002 „entdeckt“ wurde und 2006 der Welt mitgeteilt wurde. Die Einheimischen glauben an einen Fluch der besagt, dass eine schöne Meerjungfrau um die Lagune wohnt und alle verflucht die sich dem Wasserfall nähern oder das geheimgehaltene Naturspektakel verraten.

Catarata Gocta

Dem Fluch zum Trotz funktioniert die Vermarktung des Dorfes und des Wasserfalls auf einer gesunden Basis. Die Touristen werden von den Einheimischen persönlich begrüßt, die Natur und Wanderwege geschützt und das eingenommene Touristengeld innerhalb der Gemeinde verteilt.

Die dritte Exkursion von Chachapoyas aus – und der absolute Höhepunkt des Programmangebots der Region auf 3100 m war Kuelap – eine Ruinenzitadelle der Chachapoyakultur und eine weitere absolut beeindruckende verlorene Stadt, ähnlich der Ciudad Perdida in Kolumbien. Die Ruine gilt als die zweitwichtigste präkolumbianische Fundstätte Perus, nach dem Machu Pichu. Unser Guide schaffte es die Geschichte sehr charmant und präsent herüber zu bringen, was den Tag zu einem perfekten Geschenk machte.

Kuelap

Regenwald in Kuelap

Es ist schon immer witzig, was für Leute wir auf Exkursionen kennenlernen. Diesmal hatten wir Glück: die Konstellation war eine lockere Gruppe netter Leuten aus allen möglichen Ländern, deren Namen ich aber schon wieder vergessen habe. Und wie immer auf Reisen und im Leben ergaben sich viele Gespräche, viel Blödsinn, viel Interessantes…

In Peru scheinen Tradition, Mythen und das kulturelle Erbe besonders tief in der heutigen Zeit verankert zu sein. Dabei fällt es mir manchmal schwer zu erkennen wo die Mythen aufhören und die Tatsachen anfangen und umgekehrt. Der aktuelle Mensch (und ich zitiere dabei den Kuelap-Guide) nimmt die Zeit anders war, alles funktioniert schneller und anders. Früher hatten die Menschen über Generationen Zeit Dinge zu verändern. Das sieht man beispielsweise auch an den Ruinen von Kuelap. Über Jahrhunderte sind Stein um Stein allmählich (bisher entdeckte sieben Herrschaftsperioden übereinander) gebaut worden und auf unerklärliche und brutale Weise wahrscheinlich von anderen Stämmen, kurz vor der Kolonialherrschaft ausgerottet worden.
Die Wahrnehmung der Zeit ist also relativ. Wie das heute innerhalb der indigenen Gruppen ist weiß ich nicht genau, aber die Spiritualität der vorhergegangenen Generationen ist weiterhin in der peruanischen Gesellschaft präsent. Die Menschen sind teilweise zwar verschlossener und schüchterner als die Europäer beispielsweise, aber die Blicke und das zwischenmenschliche Verhalten (welches erstaunlich wenige Worte benötigt und manchmal sogar nur auf Zeichensprache basiert) ist durchschaubarer und sehr ehrlich.

Werte, Traditionen und die kritische Auseinandersetzung

Tradition trifft Moderne

Immer wenn ich gefragt werde, warum ich nicht verheiratet bin und warum ich keine Kinder habe, versuche ich die Unterschiede zu Europa aufzuzeigen (Rückläufigkeit der katholischen Kirche, Geschlechtergleichberechtigungsabsichten, ökonomische Richtlinien, Karrierebestreben…)
Und letztens hat mir ein Peruaner bei einem Cusqueña negra (schwarzes Nationalbier) am Stammtisch im 700 Einwohnerdorf Tingo erklärt: „wenn es in Peru keine Ehe mehr gibt, dann bleibt gar nichts mehr übrig.“ Ob er seine Frau und Kinder schlägt, wenn er betrunken von der Dorfbar heimkommt, kann ich nicht ausschliessen, schliesslich lerne ich hier auch mit der Zeit immer kritischer zu werden und auch das schlimmste in Betracht zu ziehen. Eigentlich entspricht das überhaupt nicht meiner Natur und bringt meine positive Auffassung des Menschenbildes durcheinander, aber es schadet auf keinen Fall, besonders nicht als ständig im Mittelpunkt stehende Europäerin diese Attribute zu schärfen.

Huanchaco – der Ort des Wiedersehens

Da Lucia und ich größere Städte eher meiden, beschlossen wir im Trujillo naheliegenden Huanchaco zu bleiben. Nicht nur dass ich meinen Freund Rey dort wiedergetroffen habe, sondern auch Gabriela aus Oberösterreich (die wir in Chachapoyas auf einer Exkursion kennengelernten und wobei es uns beiden echt schwer fiel wieder länger österreichisch zu reden), James (den wir bereits in Atacames und Canoa trafen) und der komische Säufertyp aus dem Norden Europas (den wir aus Iquitos kennen) sind alle auch genau in der selben Woche wie wir am gleichen Platz gelandet. Wenn die Leute einen einholen, plötzlich wieder auftauchen oder einfach die gleiche Route haben, erscheint Südamerika manchmal gar nicht so groß. Den Rest erledigt der Lonely Planet, der bringt die Leute auf Reisen zusammen. Absolut cool war unser Sandboardtag mit abschliessender Cocktailverköstigung.

Sandboarden bei Trujillo - wo ist mein Radical blos?

Da Rey die ersten Tage nicht erreichbar war, beschlossen wir wiedermal das archäologische Angebot der Moche und Chimukulturen um Trujillo wahrzunehmen. Gleich bei Trujillo befinden sich die Ausgrabungsstätten Huaca del Sol y de la Luna (Tempel der Sonne und des Mondes). Noch heute sind die riesigen Grundmauern des einstmaligen „Meccas“ dieser Gegend beeindruckend und auch in dieser Kultur wurde eine Herrschaftsperiode auf der anderen aufgebaut. Erst seit kurzem werden die Tempel genauer erforscht. Trotzdem es in der Gegend wenig regnet, aber viele Sandstürme, die pralle Sonne und der Zahn der Zeit die Ruinen allmählich zerstören, haben auch die Peruaner endlich gecheckt, dass es die vielen kulturellen Schätze der vorhergehenden Generationen zu schützen gilt.

Huaca de la Luna

Huaca del Sol

Bevor es Lucia und mir dann doch fast zuviel wurde, mit den ganzen archäologischen Geschichtswälzerei, besichtigten wir aber noch die berühmten Ruinen von Chan Chan, um 1300 gebaut, gilt sie als die größte präkolumbianische Stadt Amerikas und die größte Lehmziegelstadt der Welt. Obwohl man bei den diversen Besichtigungen meist merkt, dass die Guides täglich ihre Touren mit festgelegten aber halbwegs witzigen Sprüchen durchziehen, kommt es immer wieder zu interessanten Diskussionen und interkulturellen Dialogen, welche die Geschichte dann doch wieder mit der Gegenwart verknüpfen. Nichts desto trotz was das vorerst genügend Einblick in die Geschichte der vorhergehenden Generationen.

Chan Chan

Nach dem Wochenende schafften Rey und ich es dann auch endlich uns wiederzusehen. Spätestens nachdem wir einem amerikanischen Freund von ihm halfen einen Vertrag für ein Charity Kinderkrankenhaus in Trujillo zu übersetzen, unserer Wiedersehen mit ein paar Cusqueña negra feierten und uns an ein paar alte Geschichten erinnerten – war alles wieder beim Alten zwischen uns und ich bin positiv überrascht wie Menschen über Jahre ohne viel Kontakt eine ähnliche Entwicklung anstreben können. Ich hoffe wir sehen uns bald wieder!

Wahlsonntag

Es ist wunderschön den mehr oder weniger bekannten Gesichtern auf der Reise ein Signifikat zu geben und ich kann es manchmal kaum fassen, wie mir Menschen in kürzester Zeit so ans Herz wachsen können. So werden Menschen zu Reisegefährten, Wegbegleitern, Freunden und wichtigen Lebensinhalten. Momentan ist Lucia, mit der ich ja inzwischen seit Anfang Dezember gemeinsam unterwegs bin, meine wichtigste Bezugsperson: meine Freundin, meine Tante, meine Mamita, meine Schwester! Wenn man solange und in den unterschiedlichsten Situationen zusammen reist, muss man sich schon leiden können und die andere Person sehr respektieren. Wir haben das grandios bewältigt und das war sicher nicht die letzte Reise die wir gemeinsam gemacht haben. Noch bleiben uns aber drei Wochen, bevor sie zurück nach Italien fliegt. Ich habe vor noch zwei Monate alleine weiterzureisen und meine Freunde quer über den Kontinent zu besuchen, da ich es doch vermeiden möchte zulange alleine unterwegs zu sein und die Zeit doch noch nicht reif ist nachhause zu fliegen. Außerdem hab ich eh schon seit Monaten vor die Lech-Lisi in Tucuman in Argentinien zu besuchen.

Perfekte Momente

Nach einer Woche in Trujillo/Huanchaco konnten wir endlich nach dem verrückten Wahlwochenende der Präsidentenwahlen in Peru nach Lima weiterfahren. In Peru scheint sich jede/r für Politik zu interessieren, vielleicht auch weil bei Wahlentzug eine Strafgebühr verrichtet werden muss und der junge „demokratische“ Charakter des Landes auf einer diktatorischen, korrupten Vergangenheit beruht. Die Wahlwerbeplakate sind einfach nur ein Witz: „Vertraue mir!“ oder „El negrito lindo“ (der hübsche Schwarze) erwecken nicht gerade das Vertrauen sondern wirken naiv und schwammig. In den kommenden Stichwahlen wird erneut entschieden ob Konservativ oder korrupte Feministin. Aber lateinamerikanische Politik ist nicht wirklich meine Leidenschaft. Kulturelle und soziologische Einblicke schon! Deshalb wollte ich auch unbedingt in die Hauptstadt. Ich bin wirklich positiv erstaunt, welche Infrastruktur und Lebensqualität Lima aufzuweisen hat. Bogota ist kein Vergleich dazu, die Preise und die geringe Verbrecherrate auch nicht. Sobald wir uns aber etwas ausserhalb der „rosaroten“ Zonen befanden, wurden wir von den Einheimischen zurückgeschickt und gewarnt aufzupassen. Kein Wunder also, dass so viele Touristen in Lima sind.

Da wir nun immer mehr Orte auslassen müssen, weil Lucia noch La Paz/Bolivien sehen möchte, bevor sie heim fliegt und man sowieso nie alle Plätze in einem Zielland sehen kann bzw in kurzer Zeit Plätze eben nur relativ kennenlernen kann, beschlossen wir als nächste Destination bereits Nazca zu besuchen. Was für ein energiegeladener Ort! Bis heute bleiben die Nazcalinien ein Mysterium für die WissenschaftlerInnen. Über 800 Linien, 300 geometrische Figuren und cirka 70 Tier- und Pflanzenzeichen sind in eine trockene, sonnengebleichte Ebene eingezeichnet und mittendurch zieht sich zu allem Überfluss die Panamericana. Leider wird Nazca von vielen Touristen überströmt, dennoch finde ich dass es einen Besuch wert ist. Vor allem die Arbeit der deutschen Mathematikerin Maria Reiche, welche neben weiteren interessanten Theorien, viel Aufschluß über die Bedeutung der Linien bietet, sind sehr faszinierend (am 21. Juni geht die Sonne genau über der astronomischen Linie des Affen unter). Kurz vor unserer Abreise nach Cusco haben wir wiedermal ein Fernsehteam kennengelernt, leider hatten wir aber keine Zeit mehr ihre Einladung wahrzunehmen, mit ihnen in die Berge zu fahren um die scheinbar besondere Energie dort zu erfahren.

Unser nächster länger Aufenthaltsort ist Cusco und ich kann es kaum erwarten endlich das Machu Pichu zu sehen. Mein Rucksack hat sich inzwischen auch wieder sehr gefüllt, da ich meine Sachen nicht mehr überall vergesse, weil ich inzwischen schon ans Reisen gewohnt bin und mit der Zeit eben auch einige Dinge zusammenkommen. Erfahrungen, Gefühle und Eindrücke erfüllen zusätzlich meine Reiseerlebnisse. Meine Liebe zum Detail ist wieder voll entfacht, die freie Zeiteinteilung trägt ihren Dienst dazu bei und meine Realität könnte momentan nicht magischer sein.

Leider kriege ich auf meiner Reise nicht alle Neuigkeiten heiß und frisch mit, aber irgendwann sickert doch das Wichtigste zu mir durch. Kann ich denn nicht mal schnell ein halbes Jahr verschwinden, ohne dass der Babyboom zuhause um sich schlägt? Ich freu mich so sehr und ich kann es schon kaum mehr erwarten euch zu sehen. Wenn da nicht meine Reisemission wäre. Nach der intensiven Beschäftigung mit Argentinien in meiner Diplomarbeit will ich unbedingt noch die letzten Wochen meiner Reise dort verbringen.

So bei mir ist grad Happy Hour mit Pisco Sour: Auf die qualitative neue Generation und die magischen Details im Leben!

Chachapoyas

Spuren der Eiszeit

Carla und Yeraj

Andenpanorama

Huanchaco

Huanchaco

Leider ist Lucia auf einer Tour zu sieben verschiedenen Wasserfällen in Baños sehr fies ausgerutscht und hat sich dabei den Ischiasnerv verletzt. Das Auskurieren dauert manchmal Monate. Wir hatten Glück und nach zwei Wochen war der schlimmste Schmerz vorbei und zum ersten Mal war wieder an Rucksackschleppen und Übernachtungen in der Hängematte zu denken. Da sich der imposante Vulkan Tungurahua (der das letzte Mal im Mai 2006 mit schwerwiegenden Folgen ausbrach) in der Nähe von Baños befindet, gibt es im Ort drei verschieden Thermalbäder, welche sich auch sehr gut zur Heilung von Lucias Schmerzen anboten.

Zur selben Zeit fand der Karneval statt. In Südamerika gibt es zwar auch Faschingsumzüge, aber sonst verkleidet sich niemand. Statt Konfetti und Papierrollen werden die Leute überall mit Rasierschaum besprüht und mit Wasser, Mehl, Farbe, Fischdärmen oder Eiern beworfen. Außerdem werden Obst und Gemüsefeste gefeiert und die Faschingskönigin der Region gekürt, während dessen fahren die Leute in ihren Pick Ups herum und verschütten Wasser! Was für ein Spaß oder auch nicht! Nach der verzweifelten Suche eines guten Karnevalszenarios fanden wir dann doch noch an meinem Geburtstag in Guaranda den Spaß den ich mir vom Karneval erhofft hatte. Dort fanden den ganzen Tag Konzerte statt und die Stadt ist berühmt für ihre Gastfreundschaft. Die Leute bewarfen sich und uns zwar auch mit allem Möglichen und als bei Fischdarmkübeln und Wasserbomben kein Durchkommen mehr war, lernten wir drei symphatische Ecuadorianer kennen, die uns in ihrem Auto mit zum Hauptplatz nahmen. Nach einer lustigen Nacht mit den Dreien, einem Konzert von Gilberto Santarosa, ein paar Flaschen Likör und ein paar Stunden Party in Ambato (der Karnevalhauptstadt der Region) später, kamen wir dann frühmorgens wieder in Riobamba an. Am nächsten Tag wurde es jedoch absolut Zeit diese hässliche Stadt endlich zu verlassen.

Guaranda Karneval

Wir hatten uns vorgenommen, so wenig wie möglich zu planen. Aber einer der wichtigsten Programmpunkte auf unserer Reise sollte eine Bootstour auf dem Amazonas sein. Wie sich herausstellte war eine Planung unmöglich und die Leute versicherten uns, dass viel Zeit eingeplant werden müsse, um (wenn überhaupt) über den Napo Fluss nach Iquitos zu gelangen. In den letzten vier Monaten sahen wir soviel verschieden Orte und lernten soviele verschiedene Leute kennen, deshalb waren wir absolut reif dafür, der Zivilisation ein bisschen zu entkommen und wir waren bereit uns die nötige Zeit dazu zu nehmen.

Nach einer weiteren Zwischenstation in Baños, um den Heilungsprozess von Lucias Rücken (für die Hängematte auf dem Boot) zu beschleunigen, kamen wir endlich in Tena an.

Tena

Tena ist eine der letzten großen Städte vor dem Dschungel. Dort formiert sich bereits die Kulisse derartig spektakulär, dass ich es kaum erwarten konnte auf dem Napo Fluss in Richtung Amazonasbecken aufzubrechen. Nach ein paar ruhigen Tagen in Tena fuhren wird dann vier weitere kurvige Stunden nach Coca, eine ruhige, nette aber heiße Erdölstadt. Dort wurde uns wiederum bestätigt, wie schwierig es werden würde ein Boot nach Peru zu finden bzw genau das einmal im Monat auslaufende Frachtschiff zu erwischen. Wir beschlossen nach zwei Tagen „warten“ und ohne eine weitere genaue Info – ob und wann das Transportschiff von Iquitos losfuhr – auf eigene Faust loszuziehen und nach der Grenze nochmal zu versuchen an mehr Information zu gelangen. Scheinbar wollen die Ecuadorianer und die Peruaner nicht mal in der Grenznähe miteinander zu tun haben. Am Sonntag um sechs Uhr morgens sollte das Boot mit einem Fassungsvermögen von circa 80 Leuten ablegen. Das Boot war hoffnungslos überfüllt, dennoch gab die Hafenpolizei nach drei Stunden ihr Einverständnis und wir konnten ablegen. An Bord lernten wir, neben dem halben Boot, eine allein reisende Gringa namens Christina kennen. Als wir um zehn Uhr nachts endlich in Nueva Rocafuerte ankamen, warteten dort schon Fernando und ein anderer Guide auf uns. An der Grenze findet ein bitterer Kampf um die wenigen Touristen und heftigstes Dumping statt. Nach einer Weile und vielem Diskutieren legten wir schlussendlich den Preis für die Grenzüberfahrt im Schnellboot bei USD 40 fest. Leider gibt es keine öffentliche Verkehrslinie und scheinbar fahren nur wenige Leute privat über die Grenze. Auch die Preise für Essen und Unterkunft sind Verhandlungssache. Inzwischen sind wir auch schon ganz gut im dumpen.

zwischen Ecuador und Peru

Als wir in Pantoja/Peru ankamen, warteten dort schon Assaf aus Israel (ein Freund von Christina) und Jimin aus Südkorea sehnsüchtig auf uns. Trotz der Abgeschiedenheit und der langen Distanzen spricht sich schnell herum wo sich gerade welche Gringos befinden. Assaf und Jimin verbrachten bereits eine Woche im Dorf. Abgesehen von der spektakulären Natur gibt es außer einem Openairrestaurant mit einem Tisch und fünf Stühlen nicht wirklich was. Der Strom wird pünktlich um 23h abgeschalten. In Pantoja konnten wir dann herausfinden, dass das Transportboot von Iquitos tatsächlich circa eine Woche Verspätung hatte.

Pantoja - Junglegroup

Da wir inzwischen eine Gruppe von fünf Leuten waren, beschlossen wir im Peque Peque (Langstilmotor – und wer einmal damit gefahren ist, weiß warum es so genannt wird – peque peque peque…) Boot bis nach Santa Clotilde zu fahren. Francisco (16 Jahre) bot uns an, uns alle in seinem Boot für USD 350 mitzunehmen. Als ich am nächsten Tag bei Tagesanbruch das Boot dann genauer sehen konnte, bekam ich fast die Krise: klein, eng, niedrig und voll beladen. Dennoch war die zweitägige Fahrt, besonders durch die besagte Gruppenkonstellation mit den unterschiedlichsten Charakteren, ein erträgliches und sogar besonderes Erlebnis. Wenn sich die Wolken und die Farben des Himmels von himmelblau, rosa, orange, rot und violett langsam zu dunkelblau wechseln und sich in der Weite des Napo spiegeln, die Gitarren- und Ukulelenmusik langsam im Peque Peque Geräusch untergehen, die frischen Orangen mit Zuckerrohrschnaps immer noch besser schmecken und die Gesichter zufrieden dem Sonnenuntergang entgegenblicken – dann ist das ein perfekter Moment für mich.

auf dem Peque Peque Boot

Sonnenaufgang

Sonnenuntergang

Puerto Elvira

Zum Übernachten legten wir in einem kleinen Dorf namens Puerto Elvira an. Am Lagerfeuer wiegten wir uns langsam mit noch mehr Zuckerrohrschnaps in den kurzen Hängemattenschlaf. Nach einem weiteren „la dolce vita“ Tag auf dem Boot kamen wir abends bereits in Santa Clotilde an. Es gefiel uns so gut, dass wir einstimmig beschlossen noch einen Tag länger zu bleiben. Da dort nicht so viele Gringos auftauchen, waren wir im Handumdrehen das Dorfgespräch und im Mittelpunkt des Geschehens: „Gringos, Gringos, Gringos…“ – die Kinder hatten ihren Spass mit uns .

Frühmorgens am nächsten Tag brachen wir zu einer Dschungeltour auf, um Schwarzwasser und die Fauna und Flora kennenzulernen. Es war einfach nur spektakulär: die Farben, die Formen, die Größe, die Intensität…und wiederum saßen wir alle mit einem breiten, zufriedenen Lächeln im Boot und ließen uns von den Impressionen beeindrucken.

Schwarzwasserlagune

Von Santa Clotilde aus fahren täglich Schnellboote (El Rapido) nach Mazan. Nach vier Stunden und für Peruanische Soles 75 kommt man dort um elf Uhr mittags an. Vom Hafen aus nahmen wir ein Mototaxi (2 Soles/10 Minuten) nach Indianas, von wo man schlussendlich noch ein weiteres Schnellboot nehmen muss um endlich zum heiligen Gral, nach Iquitos zu gelangen. Der heilige Gral stellte sich zwar als komfortabel und sehr vielseitig heraus, dennoch hatte ich mit dem plötzlich zurückgewonnenen Überfluss an Zivilisation zu kämpfen. Wenn man mal eine Woche keine Autos, Mototaxis, Hupen, Parties, Internet, Radio – sprich Nachrichten (und dazu noch so krasse) usw zur Verfügung hat, dann muss man sich auch irgendwie wieder daran gewöhnen. Ebenso wie an die ständigen Blicke und die nervigen Schwätzer, die einem etwas auf der Straße verkaufen wollen. Das Wochenende nutzten wir für einen intensiven Abschied von der unglaublich harmonierenden Peque Peque Gruppe und für die Erkundung Iquitos.

Iquitos Hafen

Iquitos Belen

Von Iquitos aus fahren fast täglich Boote weiter den Amazonas hinunter. Wir befinden uns soeben auf der Fähre in Richtung Yurimaguas, von wo aus wir dann mit dem Bus Richtung Trujillo zu meinem Freund Rey fahren werden.

Es wird höchste Zeit für einen Latino Absatz: Da ich mich sehr gerne mit den Menschen hier unterhalte und auch schon den ein oder anderen Mann auf meiner Reise kennengelernt habe, erfüllen sich meiner Meinung nach jegliche Klichees. Den Frauen wird jeder Wunsch von den Lippen abgelesen, genauso wie Frauen auch damit klarkommen müssen, dass jeder zweite Mann hormongeladene Blicke (wenn es harmlos ist) oder eindeutig zweideutige Kommentare abgibt. Wenn man nicht damit klar kommt, lernt man das schnell. Ich komme inzwischen natürlich damit klar, allerdings vermisse ich die rationale Gesprächsbasis die ich von zuhause gewohnt bin doch sehr. Vielleicht hat auch der eher passive Mitteleuropaer das zu wenig was der Latino definitiv zu viel hat. Der streng impulsive, katholische, romantische, eifersüchtige, niemals monogame Latino tobt sich mitten im öffentlichen Leben in der lebensfrohen, extrovertierten Macho-Gesellschaft an jeder x-beliebigen Ecke aus und verbreitet seine Meinung, ob man es hören will oder auch nicht. Und der Latino macht viele Kinder aber nicht jeder kann gut tanzen. Ach und bloß weil einer dir viele Komplimente macht oder scharf auf dich ist, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht beklauen wollen. So ergeben sich viele emotionale auf und abs in den zwischenmenschlichen Begegnungen – besonders wenn zwei Blondies gemeinsam losziehen. Auf jeden Fall wird es nie langweilig mit den Latinos.

Was die Religion betrifft, will ich mich schon gar nicht mehr mit irgendjemandem darüber unterhalten. Mehr Maximum an Kontroversen könnten nicht aufeinandertreffen. Trotz der starken indigenen Wurzeln. Hier im Amazonasgebiet sind alle entweder katholisch, evangelisch oder auf der Mormonenschiene. Unsere Schiffskabinennachbarn sind vier Nordamerikaner und ein Iquiteño, die ihre nachmittäglichen Bibelstunde halten und auf Mission in ein kleines indigenes Dorf sind um die Leute dort zu „bekehren“ und ihnen „castellano“-Spanisch beizubringen. Manchmal kommt es mir vor, als wäre ich im falschen Jahrhundert gelandet! Sowas macht mich echt wahnsinnig. Genauso wie es mich wahnsinnig macht, dass die Leute hier einfach noch nicht kapiert haben, dass man Plastikflaschen nicht in den Amazonas wirft. Es gibt schon einige Bio-Lodges und Kampagnen, dennoch fehlt ein kolektives Bewusstsein für Umweltschutz. Ich habe also viel zu diskutieren und zu erklären und das ist meine kleine Mission.

Diese Realitäten sind leider auch ein Teil der Impressionen, die ich auf meiner Reise mitnehme. Ich kann mich über vieles wundern. Positives und negatives. Dennoch bin ich immer noch schwer begeistert, aber vielmehr noch erstaunt über die Lebensfreude und die vielen Gesichter Südamerikas!

Kinder

Indiokinder am Napo